Caminando por el slackline (la cuerda floja)

Sigue, sigue, continua, es fácil, no te rindas, tu puedes, no pienses en el objetivo, solo camina, camina sin caer, al fin al cabo la caída no es tan mala, no eres tan especial, hay mucha gente que ha hecho lo mismo, sigue, sigue caminando. Siento el tacto de la cinta bajo mis pies, su temperatura, su rugosidad, su humedad, se que estoy llegando, pero no quiero pensarlo. Sigue caminando, no escuches el ruido de ahí fuera, sigue caminando... una bonita metáfora de lo que estoy viviendo, de lo que vive todo el mundo esté donde esté, lo importante no es donde llegas sino seguir caminando incluso cuando caes, cuando todo se pone en contra, no sabes que hay al final del slackline pero eso es lo de menos.

Escribo esto después de haber leído vuestros correos de apoyo y en muchos casos de envidia, envidia cochina. Deciros que esto no es ni tan fácil ni tan dificil como parece, esto se parece mucho a España, pero más verde, llueve mucho más ,hay menos gente y la que hay habla raro, pero en esencia es igual. Ahora he cambiado de compañeros de viaje, voy con dos austriacos que viajan en su propia furgoneta, gastan y me hacen gastar mucho más que mi gran amigo Joern "El agarrao". He pasado cinco noches en Raglan de relax total y ahora voy camino de Taupo ( que dicho rápidamente suena igual que si te pregunto si quieres que te ayude a subir a algo... te aupo?, jachondo!). Taupo es un pueblo que parece un centro comercial, sí, aquí lo normal es tener una naturaleza impresionante y arrebatadora salpicada de "towns" muy parecidas a las rozas village. Que se le va a hacer, kiwiland no lo puede tener todo, es imposible. La zona central de Neuseeland (esto está en alemán) o también llamada meseta central, está salpicada de volcanes. Aquí es normal que las calles huelan a huevos podridos y nos es porque estén sucias... es por que las emanaciones afloran en cualquier parte, y ya sabemos todos como son las emanaciones. Tanto en Taupo como en Rotoura es fácil encontrar hotsprings (manantiales calientes) naturales donde darse un bañito de lodo caliente y maloliente que tanto gusta a algunas personas, yo he preferido alquilar una bicicleta e irme a visitar las cataratas Huka (Huka falls).

Matthias, es un austriaco muy simpático con mucho sentido del humor que antes era IT consultant, es decir, el que arregla los PC's en una oficina. Dejó su trabajo hace dos meses para venirse con su amigo Clemens a pasar 6 meses a Neuseeland. Clemens es aquel especulador que os hablé, que resultó ser un pequeño austriaco con problemas intestinales peregnes y que ahora tengo delante de mi haciendo sus ejercicios matinales, abdominales, fondos y todo tipo de cabriolas... pero por ahora no voy a hablar de Clemens. Estamos en un bosque cerca de Tapuo, Matthias y yo, montados en sendas bicicletas, camino de las cataratas Huka, son las 11 de la mañana de un jueves 16 de febrero de 2012 y la cara de Matthias todavía conserva su color natural. Bueno, más bien rojizo, el sol brilla y somos felices. Las cataratas son muy interesantes ¿Qué decir de ellas?  Pues que es una turistada y que veáis las fotos, nada más. El tiempo y los kilómetros pasan y la responsabilidad pesa sobre mis hombros. Nos encontramos a más de 20 kilómetros de nuestro punto de partida. La cara de Mathiu, que a veces cambia de nombre a su versión en inglés y cuando está cansado más, es... indescriptible, rojo, azul, negro... me mira con odio, pero dice que esta bien mientras jadea. Son las 4 y media de la tarde y las nubes de la mañana han ido evolucionado convirtiéndose en unos gigantescos nubarrones negros que amenazan lluvia con truenos y relámpagos. Al principio la lluvia no molesta mucho, pero el viento y los relampagos asustan un poco. Al cabo de unos minutos la lluvia comienza a molestar, es casi granizo y en pocos segundos tengo los calzoncillos empapados... y el resto de la ropa también. La escena es épica, hemos dejado el bosque detrás y nos hemos decidido coger una carretera demasiado buena para mi gusto. Los coches pasan a nuestro lado a gran velocidad y apenas tenemos arcén para circular, suerte que esto es Neuseeland y no pasan muchos coches. En la espesura de la lluvia torrencial se divisa un español con pelo largo a lomos de una bicicleta de montaña de alquiler. Esta a punto de llegar a una de las miles de colinas que pueblan esta tierra, se levanta en la bicicleta y continua pedaleando como un titan en busca de la gloria. Unos cien metros más atrás un austriaco azul marino perjura palabras en el dialecto aleman en el que habla, se que me odia, pero no mucho y no por mucho tiempo. Son las 7 y media de la tarde, devolvemos las bicicletas, escurrimos la ropa y nos vamos a cenar a un thai cercano, que aquí se cena muy pronto.

Después de un dia de descanso, rocódromo y de haber cambiado de town, ahora estamos en Turangi, al norte de Taupo, un pequeño pueblo que sirve de base para una de las caminatas más bonitas y espectaculares que se pueden hacer en Nueva Zelanda: La Tongarino Alpine Crossing, una preciosa ruta de 19,4 km y casi 1000 metros de desnivel. Son las 9 de la mañana de un precioso sábado 18 de febrero, Matthias y yo nos disponemos a empezar nuestra nueva aventura, en la que definitivamente me odiará para siempre. Clemens, ¿Qué pasa con Clemens? ¿No hace nada? No, la verdad es que no, tiene un problema en el instestino y se pasa en el baño la mitad del tiempo, es un caso a parte para estudiar detenidamente. Por lo visto lleva así más de un mes, todo el tiempo que ha estado en Neuseeland, por lo tanto no ha visto nada de nada, solo los baños de todos los hostel donde han parado. Mathiu ha intentado convencerle para que vaya al médico pero nada y la verdad es que Clemens es un tipo majete con el que se puede hablar de muchas cosas, pero no quiere ir al médico, que se le va a hacer. Dos horas despúes llegamos a la base del volcán Ngauruhoe, más conocido por todos los freaks como "La montaña del destino" puesto que fue aquí donde Peter Jackson rodó maravillosas escenas en las que un jadeante Frodo arroja su "tesoro" al crater de este volcan. Un cartel en la base dice "Volcan Ngauruhoe, 3 horas ida y vuelta". Miramos al volcan y justo en ese momento el manto de nubes que lo ha estado ocultando todo el rato desaparece y podemos observar ese gigante modelo de volcán que nos mira desafiante. Efectivamente si algún día tengo que rodar en un volcán rodaría en este, es casi perfecto, es cómo el trabajo de pretecnología de octavo de EGB (ya lo se, soy mayor) solo le falta el vinagre y el bicarbonato, y ser un poco más pequeño.

Rooock!!! Watch OUT!!! Rock!!! una gran piedra de unos 20 kilos y unos 50 cm de diámetro cae ladera abajo a gran velocidad. Un grupo de orcos en posiciones superiores la han arrojado a los que nos encontramos más abajo. La roca pasa a unos 20 metros de donde yo estoy, no veo a Matthias que hace tiempo he dejado vilmente detrás de mi. La pendiente ronda el 100% en algunos puntos, es decir subes un metro por cada metro que avanzas. Hordas de orcos tratan de llegar a la cima, la niebla no deja ver a más de 20 metros de distancia, las piedras caen por un lado y por otro, el cansancio no deja pensar y yo siento que estoy viviendo una de las situaciones más peligrosas que he vivido en este pais, y no encuentro a Matthias. Es prácticamente imposible, la niebla y las rocas que he superado no me dejan ver más abajo. Trato de seguir mi camino hacia la boca de Amon Amarth (nombre élfico de la montaña) pero el suelo se desmorona bajo mis pies, no quiero tirar ninguna piedra a los orcos que me preceden, es dificil pero poco a poco voy ganando altura. Las nubes no han dejado ni un momento de tregua y el espejismo del principio no se ha vuelto a repetir, al llegar a la cima un pequeño claro me permite divisar el anillo perfecto del crater, es espectacular, las fotos no pueden reflejar ni una décima parte de lo grande y sobrecogedor que es esto, pero dura muy poco tiempo y pronto todo vuelve a estar lleno de niebla. Aquí estoy a punto de arrojar mi "tesoro" y ni siquiera veo donde va a caer, esperando que Matthias no haya muerto aplastado por alguna de las múltiples rocas rodantes que han caído durante el camino. Estoy a 2287 metros de altura y el frio empieza a entrar en mi cuerpo, llevo más de media hora esperando y no se ve ni rastro de Mathiu, el resto de los orcos llegan a la cima, hacen fotos y bajan pero yo permanezco allí, esperando, preocupado, oteando la ladera en busca de señales de mi compañero que ya hace horas abandoné. Estaba a punto de abandonar y emprender mi regreso cuando veo aparecer la figura desencajada de Matthias entre la niebla cual titan avanzando unos metros y retrocediendo otros por efecto del desprenimiento de las cenizas del volcán. Cuando llega hasta mi lado, siento sus ganas de arrojarme 60 metros abajo por la boca del volcán, pero no lo hace, jadea y me mira con ojos aterrorizados mientras me dice que le da un poco de mal rollo la altura (Cómo diría mi gran amigo Jose Luis en la cima del Picu Urriellu: ¿No tenéis miedo? ¿No veis que vamos a morir?) La sensación de verticalidad en la cima del volcán es apabullante y le entiendo. Aun nos queda la bajada y los 11 kilometros y medio hasta el final del camino. Cuatro horas después llegamos al mismo punto donde el volcán nos guiñó un ojo y nos conquistó, sigue nublado y no volvemos a verlo pero ahora lo miramos con más respeto y viendo las personas que ahora suben, pequeños puntos en su ladera, nos hacemos a la idea de lo que acabamos de hacer. En ese momento se que Matthias me odia de veras, y más después de que bajando la montaña una piedra le cayera en la mano justo después de resbalarse y proclamara un juramento élfico que se pudo oir desde Mordor a la tierra media, y que sonaba muy parecido a ME CAGONTOOOO!!!. El camino que nos quedaba por recorrer era precioso, espectacular, de 10, lagos volcánicos, paisajes hermosos, manantiales de aguas termales humeantes, y el final en un bosque de leyenda por el que fuimos caminando por la orilla de un ruidoso torrente, junto a cascadas y puentes. Pero se que mi compañero no lo disfrutó, caminaba taciturno, con la cabeza baja, sin energía, me llegó a decir que había llegado al límite, que no aguantaba más, menos mal que no fue así porque remolcar 88 kilos bosque abajo tendría que haber sido muy duro. Al final se que en la memoria quedará lo bueno, y lo bueno son más de 10 horas caminando, 23 kilómetros y un desnivel que rondará los 1800 metros, una señora paliza.

Por cierto al final llegué al otro lado de la cuerda floja, estuve varios días intentando cruzarla en el hostel de Raglan y una noche lo conseguí. Todo el mundo miraba y eso simplemente hubiera bastado para desconcentrarme en otro momento, pero llegué al final y no llegué a ningun lado, estaba todavía ahí rodeado de alemanes, canadienses y americanos, y lo único que llegué a comprender es que todavía me queda mucho camino por recorrer.